Zebrasoma flavescens - Fiche d'identification

Zebrasoma flavescens

Identification

Nom scientifique : Zebrasoma flavescens
Nom commun : Chirurgien jaune
Famille : Acanthuridae
Genre : Zebrasoma
Taille adulte : 20cm maximum
Acclimatation : Facile
Agressivité : Pacifique, même avec les membres de son espèce.
Volume minimum du bac : 240l
Répartition géographique : Du sud du Japon à Hawaï
Compatibilité invertébrés : Oui
Comportement : Grégaire
Alimentation : Algues, salade, épinard, légumes hachés et pochés, vers de vase, artémias, mysis, chair de moule, granulés.
Reproduction : Inconnue en aquarium
Profondeur : de 2 à 46m
Type de bac : Communautaire
Température : min. 24 max. 28
pH : min. 8.1 max. 8.4
Densité : min. 1020 max. 1025

Commentaires

Références

Bob Fenne

Lysmata debelius - Fiche d'identification

 

Lysmata debelius

Identification

Nom scientifique : Lysmata debelius
Famille : Hippolytidae
Genre : Lysmata
Taille adulte : De 3 à 5 cm
Acclimatation : Moyenne
Agressivité : Aucune
Volume minimum du bac :
Répartition géographique :
Compatibilité invertébrés :
Comportement : Sociable, Grégaire
Alimentation : Carnivore, Omnivore, Détrivore
Reproduction :
Profondeur :
Type de bac :
Température : min. 26 max. 28
pH : min. 8.1 max. 8.4
Densité : min. 1023 max. 1026

Commentaires

A maintenir en couple. Une magnifique crevette de 4 à 5 cm, de l'océan Indo-pacifique décrite par Bruce en 1983 sous le nom de Lysmata debelius en hommage au plongeur allemand qui l'a découvert, Helmut Debelius*. Vous pouvez aussi la retrouver sous de nombreux noms vernaculaires : Crevette cardinale (Fra), Blood Shrimp (Ang), Fire Shrimp (Ang), Scarlet Cleaner Shrimp (Ang) ...

Seule, en couple ou en groupe, cette crevette déparasiteuse et détritivore, se maintient très bien en aquarium récifal. Assez craintive, elle pratique moins le déparasitage que ses cousines du genre Lysmata, comme les espèces amboinensis et grabhami. Mais sa magnifique robe de couleur rouge, qui lui vaut son surnom anglais de "crevette de feu", en fait une crevette très appréciée dans le hobby, et on lui pardonne donc largement sa timidité.

Etant une crevette d'eau profonde, elle préfère vivre tranquillement dans les grottes qu'elle défend des autres crevettes, bien à l'ombre des puissants HQI. Il n'est pas rare de ne la voir qu'à l'heure du repas : à l'arrêt des pompes de brassage, elle a compris, et escalade rapidement les pierres, se rapproche de la surface en espérant saisir une paillette. Sa gourmandise fait notre plaisir, c'est un vrai spectacle.

Références

Aquarium Webzine

Nouvelle acquisition - Zebrasoma flavescens

         

Un petit passage chez mon marchand de nourriture congelée et voilà je rentre avec un Zebrasoma flavescens. Après une acclimatation progressive, le voilà dans le bac. Pas de problème particulier avec les autres animaux présent. Avec cette acquisition, la population de mon bac est passée à :

2 Ocellaris
2 Crevettes lysmata amboinensis
1 Lysmata debelius
1 Demoiselles bleue-verte (chromis viridis)
1 Demoiselle bleue
1 Pseudochromis fridmani
1 Crabe
1 Oursin

1 Astrea
3 Bernards lermite

Palythoa
Rhodactis sp
Cladiella

Mesures au 28.06.2010

   

Après mon changement d'eau du 28 juin 2010, voici mes nouvelles mesures :

  • Densité : 1023
  • NO2 : < 0.05mg/l
  • NO3 : < 20mg/l
  • PH : 8.4 (22h41)
  • KH : ?
  • Ca : ?
  • Mg : 1400 mg/l
  • Magnésieum : 1000
  • Température : 27.6°

NO2, NO3 -> Tests JBL
PH, Mg, Magnésieum -> Test Read Sea

Palythoa - Fiche d'identification

 

Palythoa

Voici un Palythoa que j'ai récupéré du bac d'un ami. Ces coraux ont besoins d'ajout d'iode de temps en temps, de calcium et de magnésium, on peut les mettre dans le fond du bac et dans les zones d'ombres. Néanmoins ils aiment aussi les zones bien éclairées.

Nom latin : Palythoa sp
Nom commun : anémone encroûtantes

Couleurs communes, formes : Ils édifient des colonies tapissantes et encroûtantes qui recouvrent complètement le substrat. Ils incorporent des éléments, comme du sable, dans leurs tissus. Ils poussent dans des zones où le ressac est puissant en compagnie d'algues calcaires et d'Acropora. Leurs tissus renferment une toxine qui les rend inconsommables pour les animaux. Plusieurs aquariophiles ont remarqué que, périodiquement, ils se recouvraient d'une sorte de moisissure gélatineuse, un peu comme une attaque bactérienne chez les coraux durs. Pour l'instant, aucune explication n'est donnée à ce phénomène qui se termine aussi brusquement qu'il est apparu. On le bouture par séparation des tissus.

Distribution géographique : Tous récifs coralliens autour du monde

Maintenance
Eclairage : une forte lumière.
Brassage : Un puissant brassage est nécessaire à son bien-être. Il en a besoin pour éliminer le mucus qu'il secrète en abondance.

Où le placer dans le bac? : Non urticant, il n'attaque pas les autres invertébrés et pousse lentement.

Agressivité (1 à 10) : 1

Divers : L'espèce s'acclimate bien en aquarium marin, ce qui se traduit par l'épanouissement des polypes et des reproductions régulières.

Liens internes

Source - http://www.reef-guardian.com

Rhodactis sp - Fiche d'identification

 

Rhodactis sp

J'ai fais l'acquisition de diverses pierres vivantes avec des Rhodactis sp.

Nom latin : Rhodactis Hairy
Nom commun : Anémone disque, anémone champignon

Couleurs communes, formes : Les Corallimorphaires sont faciles à maintenir et conseillées aux débutants. Cette espèce présente des tentacules courtes mais denses et parfaitement visibles. Par ailleurs, elles sont capables de digérer un poisson ou de la chair animale si ces proies sont posées sur son disque. Elles les engluent de mucus et se referment doucement jusqu'à former une boule ronde, comme une anémone, d’où le nom.

Distribution géographique : Océan Indo-Pacifique

Maintenance
Eclairage : sa capacité à se nourrir de chair animale, le Rhodactis a besoin d'une lumière forte pour se reproduire.
Brassage : L’espèce n'apprécie pas les zones d'eau trop brassées. Il faut que leur grand disque puisse se déployer correctement sans être agité en tous sens.

Où le placer dans le bac? : Bien souvent, il est difficile de les placer là où on le désire, ils se détachent et s'accrochent dans des espèces de goulets où l'eau circule lentement mais de manière continue.

Agressivité (1 à 10) : 5

Divers : En conditions favorables, la majorité des espèces se propage intensivement.

Liens internes

Source - www.reef-guardian.com

Les coraux moux - www.recifal.fr

Cladiella - Fiche d'identification

 

Cladiella

Cladiella







J'ai fais l'acquisition d'une cladiella. Voici ci-dessous les informations d'identification.

Nom latin : Cladiella sp
Nom commun : cladiella, corail cuir

Couleurs communes, formes : Ils ressemblent quelque peu au genre Alcyonium par leur port ramifié. Ils possèdent également des polypesbrun foncé mais qui ne peuvent pas se rétracter autant que ceux du genre alcyonium. Les tissus formant leurs corps sont aussi plus fermes. Ils produisent peu de sécrétions visqueuses ce qui se remarque facilement en touchant le corail. Si vous le touchez de manière à ce que les polypes se rétractent, vous pourrez apercevoir le tissu blanc dont ils émergent. On constate de ce fait une modification de la couleur du corail de brun en blanc selon que les polypes sont fermés ou ouverts, ce qui constitue une des caractéristiques du genre.

Distribution géographique : Mer Rouge , indo pacifique

Maintenance
Eclairage : Ces coraux proviennent des zones d'eau peu profonde et ont de ce fait besoin de beaucoup de lumière pour se développer.

Brassage : Un bon brassage est indispensable a cet animal qui en ondulant ces polypes capte une partie de son alimentation.

Où le placer dans le bac ? : Corail non urticant mais qui s'étend assez vite, donc prévoir sa croissance.

Agressivité (1 à 10) : 1

Divers : Il est inutile de nourrir directement le cladiella car il s'alimente essentiellement par l'intermédiaire des produits fabriqués par ses zooxanthelles.

Liens internes

Source - www.reef-guardian.com

Les coraux moux - www.recifal.fr

Ajout d'additifs

  

Voici les ajouts que j'ai effectué aujourd'hui :

  • Fish-V-Power - 30ml (tous les 15jrs)
  • Iodum - 10ml (tous les 15jrs)
  • Reef Evolution CombiSan 15ml (chaque semaine)
  • Reef Evolution CoralSan 7,5ml (chaque semaine)

Charbon actif - expérience

  

Il y a beaucoup d'articles à ce sujet. Je vais faire simple.. on a d'un côté les pros "charbon actif" et les autres. Depuis ce week-end, j'ai mis en oeuvre l'utilisation du charbon actif en intégrant dans ma décante un sachet de 500g. Mais pourquoi t'a fais ça ? la réponse est simple, je veux juste voir la partie visible de l'utilisation du charbon actif. En effet, on peut pas dire que mon eau est super limpide mais quand on y place une feuille blanche d'un côté du bac et que l'on observe la feuille de l'autre côté, on constate que celle-ci n'est plus très blanche. Je dis pas qu'elle est jaune ou brune mais c'est pas blanc.

J'ai introduis le sachet dimanche et après juste 2 jrs, le résultat est concluant. La feuille est blanche et franchement, l'eau est cristalline. Maintenant à savoir combien de temps je vais garder le charbon actif, vais-je en mettre en continu dans la décante, etc, etc ... les questions sont multiples et je n'ai pas la réponse.

A ce jour, je compte faire une semaine uniquement et faire les analyses de mes paramètres juste avant le retrait. Après le retrait, je compte simplement observer mon écosystème jusqu'au prochaine changement d'eau prévu pour la fin de ce mois (ma fréquence de renouvellement est de 60litres par mois / environ 20%).

Vidéo - Bac le 21 juin 2010

Vidéo - Bac le 21 juin 2010

Vidéo - Bac le 21 juin 2010

Oursin perforant ou de roche

Oursin perforant

Voici l'identification formelle de l'oursin dont je viens de faire l'acquisition. C'est un oursin perforant ou de roche. Celui-ci provient de mer rouge. Il se déplace principalement la nuit pour se nourrir de végétaux.

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Fiche technique

Ajout d'additif - Calcium

 

Mon calcium étant insuffisant (360mg/l), j'ajoute 10ml le Reef Evolution Calcium. Il est à noter que la teneur en calcium doit se trouver entre 420 et 480mg/l.

Mesures au 19.06.2010

Après mon changement d'eau du 6 mars 2010, voici mes nouvelles mesures :

  • Densité : 1024
  • NO2 : < 0.05 mg/l
  • NO3 : < 20 mg/l
  • PH : 8
  • KH : 10.68
  • Ca : 360 mg/l
  • Mg : 1400 mg/l
  • Magnésieum : 1040 mg/l
  • Température : 26°

Nouvelles aquisitions (PV et Animaux)

 

Un amis découragé par l'aquariophilie marine, ce débarrasse aujourd'hui de son aquarium. C'est l'occasion pour moi de récupérer une petite mine d'or. En effet, son bac (Red Sea Max) était composé de :

  • 10 Magnifiques pierres vivantes
  • 1 oursin
  • 1 crevette
  • 1 demoiselle bleu
  • 1 pseudochromis de Fridman ou poisson du Roi Salomon
  • 1 astrea
  • 3 bernard lermite

Je suis également parti de chez lui avec une multitude de produit et de tests. Dans le lot, le plus incroyable c'est d'avoir obtenu un lot exceptionnel de pierres vivantes. Elles sont très riches (étoiles de mer, petites ophiures, coraux mous, bivalves, ver tubulaire).

Siphonner les sédiments

   

Depuis plusieurs semaines, mon bac est envahi de cyanobactéries (voir mon billet du 31 mai 2010). Mes recherches sur la toile ainsi que dans la littérature aboutissent d'une manière générale au remède suivant :

  • Ecumer
  • Siphonner

L'écumeur doit être d'une bonne taille. Comme souvent mentionné sur la toile, sa capacité doit être 2x plus grande que le volume de votre bac. Son réglage est très important. Son rejet ne doit pas être trop sombre ni trop clair (voir mon billet du 18 juin 2010 - Rôle et réglage de l'écumeur).

Le siphonnage des sédiments est une opération à réaliser régulièrement. C'est une règle que j'avoue ne pas avoir respecté. Par conséquent, ce week-end a été LE JOUR du siphonnage.

J'ai réalisé une cloche "maison" liée à un filtre "maison" pour y capturer les sédiments. Mon système a fonctionner à merveille, le résultat est excellent. Mon prochain changement d'eau est prévu pour la fin du mois et à cette occasion, je renouvellerai l'opération. J'espère que l'action "Ecumeur + Syphonnager" règle mon problème de cyno.

Dénitrateur - Rôle

 

Les nitrates présents dans le bac s'accumulent car très peu de processus les éliminent. A une dose supérieure à 50 mg/l (20mg/l pour les coraux) ils peuvent s'avérer dangereux, car si le milieu vient à manquer d'oxygène, le pouvoir oxydant diminue et les nitrates sont susceptibles de prendre le chemin inverse de leur cycle, c'est à dire "retour aux nitrites et ammoniaques" hautement toxique pour les êtres vivants du bac.

Le dénitrateur intervient dans la phase finale du cycle de l'azote. Les nitrates sont rarement entièrement assimilés par les plantes et autres végétaux ou le peu de bactéries anaérobies présentent dans le bac, ce qui fait que leur teneur augmente continuellement, donc, le moyen de les éliminer jusqu'à 0 mg/l reste le dénitrateur. En récifal, le système d’épuration étant différent, le processus organisé par la méthode Berlinoise visant à transformer les nitrates en azote gazeux via les bactéries anaérobies hébergées dans les pierres vivantes n’est pas toujours suffisant, il y a alors un déséquilibre lorsque les bacs sont trop peuplés en poisson et que le processus d’épuration devient plus lent que la production de protéines engendrée par ces poissons, d’ou le recours au dénitrateur.

Le dénitrateur au souffre reste le plus utilisé en aquariophilie marine, il fonctionne en maintenant en vie et en entretenant des bactéries "anaérobie" (vivants sans oxygène). En les laissant dans un milieu privé d'oxygène, ces bactéries transforment les nitrates (NO3) en nitrites (NO2) puis protoxyde d'azote (NO), oxyde nitreux (N2O) et enfin azote gazeux (N) qui se dégage dans l'atmosphère. Tout ça dans la même foulée. Pour un bon fonctionnement, l'eau doit traverser le dénitrateur très lentement, sa sortie se fait au goutte à goutte. On utilise du souffre car les bactéries s'en nourrissent, ce qui évitent de leur apporter sucre ou alcool. Le dédit du dénitrateur peut aller jusqu'à éliminer 4 grammes de nitrates par jour. A la sortie du dénitrateur, comme le taux d'oxygène est à 0mg/l, le PH est acide, il convient donc de positionner le goutte à goutte dans le courant d'une pompe à eau, ou mieux, de se servir de cette eau acide sans nitrates et riche en sulfates pour l'alimentation du réacteur à calcaire.

Ne pas coupler un dénitrateur à une lampe UV, ni à un filtre oxygénant l'eau (genre filtre à ruissellement ou filtre gouttière), ni à un oxydateur, et bien évidement ne jamais traiter au cuivre ou au zinc. Un dénitrateur est aussi efficace quand il fonctionne bien que dangereux quand les bactéries meurent (pour des raisons ci-dessus par exemple). Si les bactéries meurent, au lieu de sortir une eau sans nitrates, il sortira une eau charger en ammoniacs et nitrites, véritable bombe. Lors du démarrage du dénitrateur, il produit des nitrites pendant une période de deux jours à une semaine.

Liens externes

Lire l'article complet sur aqua-planete.com

Ecumeur - Rôle et réglage

  

L'écumeur est utilisé pour l'instant qu'en eau de mer, il intervient en amont de la filtration en éliminant les protéines et autres produits azotés par floculation. Son principe est simple, on injecte de l'eau et de l’air (en système venturi) dans une chambre étanche, les bulles, très nombreuses et très compacts provoquées par le venturi et le rotor modifié de la pompe entraînent continuellement un courant vers le haut de ce tube au-dessus du niveau de l'eau, toutes les matières grasses se collent aux bulles d'air (phénomène d'absorption) et s'agglutinent donc en haut de cette chambre ou elles se trouvent prisonnières. Le courant est permanent, elle ne peuvent donc plus redescendre, au fur et à mesure que les protéines et matières azotées vont s'entasser en haut, il se formera une mousse (l'écume) qui finira par monter jusqu'à sortir du tube dans le bac de récupération (receptacle) de l’écumeur.

L'écumeur a aussi ses inconvénients, car son objectif est de purifier l'eau, du coup l'écumage supprime presque tout sans trier, il retire donc aussi les vitamines et oligo-éléments, il est donc indispensable de re-compléter ces éléments.

Lors de l'achat de votre écumeur, n'ayez pas peur de le prendre sur-dimensionné, l'écumeur en eau de mer est la pièce principale en ce qui concerne le traitement de l'eau, tout autant que le filtre biologique d'un aquarium d'eau douce.

Une fois l’écume reposée, elle laisse dans le réceptacle une eau sombre, c’est sa consistance et sa couleur qui vous renseignera sur le réglage de votre écumeur, elle ne doit pas être trop claire (sur-écumage) ni trop sombre et épaisse (sous-écumage). Le sur-écumage est moins gênant que l’inverse car il enlève plus que le besoin, donc aussi beaucoup d’eau, par contre cela devient gênant s’il enlève ½ litres ou plus par jour car votre osmolateur (si vous en avez un) complètera cette eau avec de l’eau osmosée et votre densité baissera au fil des jours, par contre s’il sous-écume, c’est qu’il enlève qu’une partie des protéines et donc qu’il en laisse dans le bac (c’est souvent le cas des écumeurs bas de gamme une fois réglés au maximum). L’écume doit avoir une couleur de Thé assez liquide, en général, en cas de sous-écumage, on ajoute un peu d’air en ouvrant le robinet du venturi, et en sur-écumage, à l’inverse, on le referme. Le réglage se fait au fil des jours, vous ne verrez pas s’il est bon ou non en seulement 1 heure, il faut attendre le lendemain au minimum et lorsque vous ouvrez ou fermez le robinet, cela se fait par toute petite fraction, 1/8 de tour. Ceci est valable pour la majorité des écumeurs, mais d’autres modèles peuvent conjointement au robinet d’air aussi se régler au niveau de l’admission d’eau puis d’autre encore se règlent au niveau de la hauteur de la colonne de débordement.

Attention aussi lorsque vous pratiquez du bouturage de vos coraux, une fois cassés, certains sécrètent énormément de mucus, il peut alors se produire un sur-écumage ponctuel (allant de quelques dizaines de minutes à quelques heures), si l’écumeur sur-écume légèrement, de quoi remplir le réceptacle dans la journée, ne le déréglez pas et jetez bien cette écume, mais s’il déborde trop, refermez un peu l’arrivé d’air mais de façon à ce qu’il sur-écume encore un peu, le temps que tout re-rentre dans l’ordre, ce qui pourra dans ce cas prendre dans le pire des cas quelques jours (Je précise ce point qui n’aurait peut être pas trop sa place ici, mais il n’est pas rare de voir des écumeurs déborder lors d’un bouturage, autant éviter qu’il déborde dans le bac).

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Mesures de référence

          

Température : 26°c (plage allant de 25°c à 28°c)

  • PH : 8,1 (plage allant de 7,9 à 8,3)
  • Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1024)
  • Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)
  • Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
  • Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque est moins dangereux qu'un excès).
  • Iode - I2 : 0,06 mg/l (plage allant de 0,02 mg/l à 0,15 mg/l)
  • KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
  • Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
  • Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
  • Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l
  • Ammonium/ammoniaque - NH4/NH3 : < 0,01 mg/l

Les paramètres les plus importants dans cette liste seraient la densité et la température pour commencer, puis les NH3, les NO3, le calcium, le Magnésium et le Kh, les autres paramètres sont bien sur importants aussi. (Je n’ai pas cité les NO2 qui bien sur, ne doivent pas être décelables, encore plus dans ce type de bac que dans tous les autres).

Les NH3, (ammoniaques). Il faut savoir qu’avec un pH de 8,2 les NH3 sont environ 5 à 6 fois plus toxiques qu’avec un pH de 7,5, ils sont la première phase de dégradation des déchés organiques. Pour un récifal peu peuplé en poissons, ce paramètre ne pose pas trop de problème car sa valeur n’est pas sensé monter (tout comme les NO2).

Le Calcium, Magnésium et Kh seront ajoutés suivant le résultat de vos tests, aucun des 3 ne doit manquer ni être en excès. Pour les petits bacs jusqu’à 200 litres, des additifs en concentrés sont souvent suffisants, les paramètres doivent rester stables donc les ajouts doivent être fait souvent et par petite quantité, ne remontez jamais un calcium ou un magnésium de plus de 10 mg/l/jour. Au-dessus de 200 litres, les additifs ne suffisent souvent plus, il faut alors avoir recours soit à un réacteur à hydroxyde, soit un réacteur à calcaire, soit la méthode Balling. Attention toutefois aux réacteurs hydroxyde qui ont tendance à abaisser le Kh. Pour remonter le Kh car sa consommation en récifal est assez importante, nous avons plusieurs solutions, le réacteur à calcaire, la méthode Balling ou le Buffer. Le problème avec les Buffer, c’est qu’il le remonte violemment, entraînant une précipitation de calcium, pour éviter cela, le buffer doit être ajouté par petite quantité, lentement, chaque jour et le matin de préférence.

Liens externes

Lire l'article "Entretien d'un aquarium récifal"

Algues chaetomorpha

   

Algue buissonnante verte vivante très décorative. Pousse en aquarium d'eau de mer. Cette algue va aider votre aquarium ou votre "réfugium" à fonctionner correctement Elle va: - consommer des nitrates - éliminer les phosphate - ajouter de l'oxygène - favoriser le développement du zooplancton.et le fabriquer - servir de refuge pour le Zooplancton - aider a la reproduction de vos poisson marin,faire grandir plus vite vos coraux en leur apportant de la nourriture, - servir de refuge au zoé et alevins - riche en microfaune

Equipement au 07.06.2010

   

Voici une description complète de l'équipement à ce jour :

  • Cuve principale : 120x50x60 - 360 litres
  • Décantation : 60x30X30 - 54 litres
  • Ecumeur de protéines Deltec APF 600 avec pompe Eheim 1000+l/h (peuplement normale 1000litres / peuplement important 750litres) - Livré avec une pompe à air quabee de 450 litres d'air/heure
  • Pompe de remontée Eheim compact +3000
  • Stérilisateur UV 8watt Vecton Tropical matine center avec pompe maxi-jet 1200l/h
  • 2 pompes de brassage (circulation) Newave 1000 (750-1400 l/h)
  • Chauffage Rena Cal 300watt
  • 1 HQI 150watt 12'000°kelvin (K)
  • 2 tubes T8 (2x36watt) Silvana Aquastar (1-Grolux / 1-Aquastar 10000Kelvin)

Changement d'eau

 

Après avoir préparé l'eau 48h à l'avance, j'ai effectué un renouvellement d'eau. Pour seconde fois, j'ai réalisé cette opération le soir toute lumière éteinte. Je pense que c'est une excellente solution du fait que c'est le moment où tout mon petit monde c'est réparti dans le bac pour la nuit. Par conséquent, j'imagine que le stress est moindre qu'en pleine journée.

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