Le PH est bien souvent la source d'ennuis. Il peut être soit trop haut (8 ,6 ou plus) en général a la fin de la période d'éclairage, soit trop bas (7 ,8 ou moins) peu avant l'allumage de l'éclairage. Dans le cas où il serait trop haut, fait plus que rarissime il est possible de le diminuer avec du CO2. En général le PH est trop bas. Il s'agit surtout du moment qui précède de peu l'allumage des feux. Ceci se répète dans les aquariums chargés en coraux ou en algues, à cause de la photosynthèse. On trouve également ce problème dans les bacs équipés de RAC. Si vous avez un RAC la première chose à faire est de vérifier le réglage du RAC, surtout au niveau de la diffusion de CO2 qui n'est pas dissout totalement et qui acidifie l'eau. Ensuite ce problème peut être tempéré lorsqu'on a une surface air/eau importante. Ainsi l'évacuation du CO2 est facilitée et l'oxygénation du bac est plus importante. Rappelons que plus il y a de CO2 plus le PH est bas et plus il y a d'oxygène plus le PH est élevé. On a donc tout intérêt à avoir un bac fortement oxygéné. Les pompes de brassage de surface y contribuent largement car elles remuent la surface et facilite l'oxygénation de l'eau. Un problème de PH trop bas peut souvent être réglé avec des pompes à tête motrice qui assurent le brassage de surface.

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Vous avez acheté votre bac, préparé la décantation ou cuve technique, la cuve est alors prête à être mise en eau. Remplissez la d'eau osmosée, mettez les pompes de brassage et tout le système en route (écumeur, pompe de remontée). Mettez le sel dedans. Au début il lui faut un peu de temps pour se dissoudre, il y en à un peu qui se déposera au fond. Ce n'est pas grave, remuez le et il se dissoudra rapidement. Vous devriez obtenir un pH de 8,2 et un KH de 7 ou 8. Pour compléter un éventuel KH trop bas mettez du buffer. Attendez quelques jours, le temps que la température soit de 26° et la salinité bien homogène, et après vous pouvez rajouter les pierres vivantes. En attendant vérifier le bon fonctionnement du matériel, de l'éclairage, de ne pas avoir de zone de brassage morte ...

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Il s'agit d'un paramètre critique de l'eau de mer. Le taux de magnésium est intimement lié au KH et au calcium. Ce taux ne doit jamais descendre en dessous de 1000mg/l il faudra donc le surveiller souvent. Ce taux ne peut pas monter au dessus de la limite (ou du moins pas sans erreur de votre part, il faut donc juste surveiller le seuil minimal. Si celui-ci est franchit il suffit d'utiliser soit un additif tout près, soit la formule suivante : 8 g de chlorure de magnésium hexahydraté + 1 g de sulfates de magnésium heptahydraté. Ainsi vous ajoutez 1g de magnésium pur. La croissance ralentie ou le blanchiment des algues calcaires corallines est un symptôme d'un manque de magnésium. Attention, car pour pouvoir ajouter du calcium il faut qu'il y ai suffisamment de magnésium. S'il n'y a pas assez de magnésium la calcium va précipiter (dépôt blanchâtre au fond de l'aquarium), et ainsi le taux de calcium va également chuter.

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Le calcium est très important pour la vie des invertébrés des poissons et de tous les autres animaux marins. Cependant seulement les coraux, les corallines et d'autres invertébrés le consomme. Sauf erreur de votre part il ne montera pas au dessus du seuil limite. Cependant comme il est consommé il pourra rapidement chuter en dessous du seuil limite. Avant d'ajouter du calcium il est nécessaire de vérifier et rectifier le taux de magnésium, et ce pour les raisons citées ci-dessus. L'ajout peut de faire soit par un RAC ou un RAH, ces méthodes on déjà été détaillées. S'il s'agit d'un gros bac chargé en durs il est indispensable de passer soi par un RAX, soi par un RAH voir les deux.

Lorsqu'il s'agit d'un petit bac ou bac jeune sans trop de coraux on peut le compléter à la main soit grâce à des additifs du commerce soit grâce à la formule suivante : Diluer 30g de CaCl2 dans 100 ml d'eau osmosée. Vous aurez alors 8g de calcium.

Il est à noter que les sels synthétiques pour aquariums contiennent aussi du calcium et du magnésium. Il est donc possible pendant un certain temps de compléter les carences en calcium et magnésium juste avec des changements d'eau.

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Les nitrites arrivent pendant la période d'acclimatation des pierres. En dehors de ça ils n'apparaissent (pratiquement) jamais. On ne peut donc pas vraiment parler de problème.

Les nitrates sont par contre beaucoup plus récurrents. Voici les solutions pour ne pas en avoir (ou en tout cas pas de trop) :

- N'utilisez jamais de masses de filtration mécanique ou biologique type mousse bleue, ouate, nouilles, bioballs ... Celles-ci entreraient en concurrence avec les pierres vivantes et produiraient plus de nitrates que les pierres ne peuvent en traiter. - Achetez suffisamment de pierres vivantes. Ce sont elles qui détruisent les nitrates, s'il n'y en a pas assez il y aura donc des nitrates - Achetez un écumeur adapté à votre volume, un écumeur trop faible est source de nitrates et de phosphates - Ne nourrissez pas excessivement vos animaux. Ils doivent manger, mais pas trop. - Ne laissez pas les algues corallines se développer excessivement. Elles obstruent les pores des pierres et ainsi la circulation de l'eau à l'intérieur de celles-ci s'en trouve altérée. - Si besoin utilisez une résine antinitrates

Les phosphates constituent également un problème récurrent. Voila de solutions pour les limiter : - Ayez une décantation efficace. Les sédiments sont source de phosphates, attention au substrat. - Achetez un écumeur adapté à votre volume, un écumeur trop faible est source de nitrates et de phosphates - Si besoin utilisez une résine antiphosphates. - La méthode radicale consiste à utiliser de la paille de fer. En plongeant un peu de cette paille mise dans une chaussette dans le bac elle éliminera très rapidement tous les phosphates. Résultat garanti en 24 heures. Lors de son utilisation il se forme un dépôt rougeâtre sur la paille. Il faut donc la nettoyer tous les jours. Ne pas la laisser en permanence, il faut quand même des phosphates dans un bac. Il y a un risque d'endommager les sondes, notamment les sondes conductimetriques, car le fer sera attiré vers elles par électrolyse.

NH3 apparaît lorsque le PH du bac est élevé. Un pH pas trop haut suffira pour éviter l'apparition des NO3, mais s'il devait en avoir changer beaucoup d'eau et de laisser pas vos animaux dans le bacs ; ils périrons inévitablement.

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En aquarium la salinité se mesure par la densité, en effet pour contrôler la salinité il vaut mieux utiliser un densimètre. Evitez les trucs à aiguille ou les réfractomètres bon marché. Un densimètre en verre est un espèce de tube qui flotte sur lequel on peu lire la densité.

Rapport densité /salinité

DENSITE SALINITE CORRESPONDANTE (g/L de sel sec) 1020 28,7 1021 30 1022 31,4 1023 32,6 1024 34 1025 35,2 1026 36,5 Attention lors de la pesée du sel car le sel du commerce est humide, et par conséquent la masse pesée correspond à du sel NaCl + de l'eau. Ainsi pour obtenir une densité de 1025 vous prendrez 40g/L et non pas 35.

La salinité est importante, mais il s'agit d'un paramètre très facile à contrôler.

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Comme les aquariums d'eau douce, l'eau de mer nécessite des tests afin de pouvoir vérifier la santé de vos aquariums.

Voici les paramètres les plus important du bac qu'il faut pouvoir relever via des tests ou du matériel, et les valeurs qui doivent impérativement y êtres associées (sortir des inter vals met le bac grandement en danger) :

TEST MINIMUM OPTIMUM MAXIMUM - PH 7,8 8,2 8,6 - KH 5 7-8 12 -Densité 1020 1022 1025 -Calcium 370mg/l 420 470 -Magnésium 1000mg/l 1300 1400 - Température 22 26 30 - Nitrites 0 0 0 - Nitrates 0 0-5 15 - Phosphates 0 0 0,05 - NH3 0 0 0 -Cuivre 0 0 0

NB : à partir de 32° les coraux durs expulsent leur zooxanthelles, ce qui aboutit à une mort certaine. La présence de cuivre décime les invertébrés même en faibles quantités. Il y a souvent du cuivre dans les médicaments donc prudence. La présence d'ammoniac NH3 décime tous les habitant du bac, même s'il n'est présent qu'en petite quantité. Avant de lancer un bac, achetez absolument les tests et le matériel nécessaire pour relever ces données.

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En eau de mer il y a la choix d'en mettre ou pas. Un vrai récifal aura un substrat, si on choisi de ne pas en mettre on parle alors de " bar bottom ". A long terme le sable apportera des ennui car il finira un jour ou l'autre par recracher tous les sédiments et phosphates qu'il a accumulé au long du temps. Un aquarium sans sable est cependant comme un hiver sans neige, on a l'impression qu'il manque quelque chose. De plus, ce n'est pas vraiment beau de voir la planche en dessous du bac, et un substrat et nécessaire à la survie de certains animaux fouisseurs. Le must est de prendre du sable vivant comme substrat, mais on n'en trouve pas partout et il est très cher. Prendre du sable de corail (corail concassé) conviendra donc très bien. Le sable basique type quartz peut aussi être utilisé.

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Voici un des points les plus important de l'aquarium d'eau de mer. On peut distinguer le brassage interne du brassage de surface.

Commençons par le brassage interne : Les pierres vivantes du bac vont " cracher " des sédiments, beaucoup au début et un peu moins par la suite. Ces sédiment sont polluants et sont sources de nitrates et phosphates. Il faut donc les éliminer, mais pour cela il faut qu'ils passent par le trop plein, pour finir dans le micron bag. Le brassage a donc pour but de remuer les sédiments, afin qu'ils ne se déposent pas au fond de l'aquarium en le polluant. Il homogénéisera aussi la température, et aidera les coraux à se débarrasser de leur mucus. Pour ce faire, le brassage doit être puissant et efficace. On parle généralement d'un ratio de 20 fois le volume brut de l'aquarium en L/h (par ex. si votre aquarium fait 100l brut, il faudra avoir un brassage total de 2000L/h), mais on peu aller beaucoup plus loin. Plus il y a de sources de brassage, et donc plus il y de pompes, mieux c'est. Il vaut mieux utiliser trois petites pompes de 300L/h q'une seule de 1000L/h. Il ne doit pas y avoir de zone non brassée. Le brassage interne doit se faire avec des pompes à flux large non cisaillant (Tunze, Marea, Korallia). D'autres pompes risquent d'infliger des NRT (Nécrose Rapide des Tissus) aux invertébrés exposés au flux directement, ou de les blesser. Le flux de la pompe sera idéalement dirigé vers une vitre.

Exemple de brassage, bac vu du haut :

Certaines pompes (Tunze, Vortech) possèdent des fonctions particulières via un programmateur. Leur efficacité s'en trouve décuplée. Exemple : Fonction pulse, ou chaque pompe s'allume alternativement, avec des cycles allant en général de 1 à 6 secondes Fonction marée, ou chaque pompe s'allume alternativement, avec des cycles de 6h15 Fonction houle, ou chaque pompe fonctionne avec un mode aléatoire.

Voyons maintenant le brassage de surface. Son but est d'oxygénée l'eau au maximum, en éliminant le plus possible le CO2 qui tend a faire diminuer le PH.

Il est donc également important, de plus il donne un joli effet par l'oscillation de la lumière au fond du bac.

Le flux des pompes doit être le plus concentré possible pour bien remuer l'eau, on prendra donc plutôt des pompes à tête motrice qui ont un flux cisaillant (New Jet, Maxi Jet...)

Il faut absolument respecter l'équation suivant :

Brassage interne + brassage externe + débit de la pompe de remontée supérieur au égal à 20*X L/H (remplacez X par le volume brut de votre aquarium).

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Le réacteur à zéolithe est l'élément maître du système Zeovit. Il s'agit d'un réacteur dans lequel on met des la zéolithe ; il s'agit d'une pierre géologiquement ressemblante a du feldspath. Tous les jours on ajoute quelques produits de la marque Zeovit dans le réacteur. Cela à pour but de faire " pousser " des bactéries sur la Zeolith. Ainsi, tous les jours en remuant le réacteur vous envoyez ces bactéries dans le bac, et ces bactéries nourrissent les polypes des coraux. Il en résulte une croissance plus rapide et des couleurs beaucoup plus éclatantes. Il ne faut pas utiliser ce système si vous n'êtes pas expérimenté, il est déjà à la source de nombreux " plantage de bac " car la moindre erreur est fatale. Utiliser uniquement la Zeolith, sans les autres produits donne par contre de bons résultats sur les nitrates et phosphates sans présenter de risques pour le bac.

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Le RAH est un réacteur à hydroxyde de calcium. Il s'agit de remplir un réacteur avec une solution d'hydroxyde de sodium (ou eau de chaux). La solution d'hydroxyde est régulièrement brassée à l'intérieur du réacteur, et le réacteur siphonne doucement la réserve d'eau osmosée (peu aussi se brancher directement sur l'osmoseur), puis par l'intermédiaire de l'osmolateur l'eau chargée en hydroxyde de calcium se déverse dans le bac pour compléter l'évaporation. La sortie doit s'effectuer à un endroit bien brasser. En complètent l'évaporation il y a donc en même temps ajout de calcium qui contribue à maintenir le taux.

Il s'agit de la meilleure solution pour compléter le manque de calcium. Lors de l'injection de la solution dans l'aquarium il y a formation de carbonates et de bicarbonates a cause du CO2 contenu dans l'eau. Ces bicarbonates n'augmenteront pas le pouvoir tampon de l'eau (KH) Il est important qu'il y ait du CO2 dans l'eau sinon le calcium injecté trop rapidement précipitera. Il est bien de faire l'injection peu avant l'allumage de l'éclairage Cette injection augmentera aussi fortement le pH. C'est bien, mais il ne faut pas l'utiliser pour cela, et il faut donc surveiller le PH (ne pas dépasser 8,6). Il s'agit d'une méthode pratiquement parfaite pour maintenir sont taux de calcium, et cette méthode est suffisante si l'on ne conserve que des coraux mous.

La solution se prépare toujours à base d'eau osmosée. Entre autre, l'utilisation d'un RAH réduit aussi les phosphates.

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Le RAC sert à maintenir le taux de calcium et le KH qui tend a diminué dans l'aquarium.

Pour le faire fonctionner il faut trois éléments : un réacteur (tube de PVC) qu'on rempli d'un substrat calcaire qui sera dissous grâce a un système CO2 complet (c'est-à-dire bouteille, électrovanne et station de contrôle).

Le meilleur des substrats que l'on puisse trouver est l'aragonite, puisqu'il se dissout de façon correcte à un PH inférieur à 7, alors que les autres ne sont dissous que pour un PH en dessous de 6,5.

L'injection du CO2 peut se traduire par les équations suivantes :

Réaction avec l'eau : CO2 + H2O <--> H2CO3, on a donc formation d'acide carbonique par l'injection de CO2. Réaction avec le calcaire : CaCO3 + H2O + CO2 --> Ca++ + 2 HCO3- Puis : CaCO3 + HCO3- + H+ --> Ca++ + 2 HCO3-

La formation d'acide dû à l'injection de CO2 est donc partiellement neutralisé avec sa réaction avec le calcaire.

L'analyse des équations chimiques montre donc qu'avec l'injection de CO2 dans le réacteur, il y a d'abord formation d'acide, puis ensuite d'ions calcium, ce qui explique que le taux de calcium va remonter, mais il y a aussi formation de bicarbonates, ce qui explique une augmentation du KH.

L'utilisation d'un RAC est cependant compliquée, il vaut mieux réserver cela aux aquariophiles expérimentés (sait contrôler le PH, le KH et le Ca) car il est bien souvent la source d'une diminution du PH (puisqu'il y a création d'acide) ; ont peut dire que la quasi totalités des bacs équipés d'un RAC et qui ont un PH trop bas doivent leur problèmes à un mauvais réglage de celui-ci. Le RAC mal réglé peut aussi être source d'une augmentation trop forte du KH. Cependant, les bacs nécessitant un RAC sont en général âgés d'au moins un an(age à partir duquel un bac devient chargé en durs), car seul les coraux durs sont de réels consommateurs de calcium. Avant d'avoir un bac chargé en durs, il est tout a fait possible de compléter le manque de Ca à la main. Le RAC se place dans la décante, avant l'écumeur de préférence.

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La décante est un élément nécessaire à un vrai bac récifal.

Sont but est de pouvoir placer le matériel dedans, tel que l'écumeur, le RAC, RAH...

Idéalement, elle est cachée en dessous du bac car elle est inesthétique.

Elle est également très utile pour retirer les sédiments de l'eau. Si les sédiments restent dans l'eau, ils seront la source de nitrates et de phosphates.

L'eau du bac doit couler dans la décante via un trop plein, l'eau est épurée dans la décante puis renvoyée dans le bac grâce a une pompe de remontée.

Le nom de " décante " vient du fait que les sédiments peuvent décanter dedans, c'est-à-dire tomber au fond pour pouvoir être récupérés.

Cependant, on assiste actuellement à l'émergence du micron bac. Il s'agit d'un sac en tissus qui a des mailles très fines (10, 25, 50 microns, au choix) et qui retient les sédiments.

En France ce merveilleux (merveilleux car il évite la mise en place d'un compartiment de décantation, chose souvent fastidieuse et source d'un bac de décantation très grand ; il permet donc de réduire la taille du bac en dessous de votre gros bac) sac est vraiment très nouveau et semble être à la mode, mais il existe déjà aux états unis depuis pas mal de temps. J'en avais moi-même ramené en 2003 de Floride, c'était une grande découverte pour moi.

Un seul sac est suffisant, 10 microns semble être un bon choix (à changer de tous les deux jours à une semaine en fonction de la taille du bac)

Sont efficacité est vraiment redoutable pour enlever les sédiments de l'eau.

Il est important de ne pas mettre de masses de filtration dans la décante (donc pas de perlon, pas de mousse bleue, pas de nouilles, pas de bioballs) En effet l'épuration de l'eau d'un aquarium d'eau de mer ne se passe pas comme celui d'un aquarium d'eau douce : elle se réalise grâce aux pierres vivantes.

En mettant des masses de filtration classiques vous créez un support pour les bactéries aérobies qui vont coloniser ce support et dégrader les nitrites en nitrates, mais qui ne dégraderons pas les nitrates, et qui entrerons en concurrence avec les pierres vivantes qui finalement, seront débordées et ne pourront plus dégrader tous les nitrates qui sont dans l'eau, d'où une augmentation du taux de nitrates.

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L'éclairage est très important, et il dépend des animaux que vous voulez maintenir.

Etant donné que cet article parle de l'aquarium récifal, venons en tout de suite aux faits : l'éclairage doit se faire via des lampes HQI.

Ce sont des lampes très puissantes, dont l'IRC est très proche de celui du soleil. Il s'agit actuellement de la source lumineuse le plus proche de la lumière solaire.

On choisira la puissance du projecteur en fonction de le profondeur du bac.

Les ampoules HQI ont différentes températures de couleur. La température de couleur est en corrélation avec le spectre lumineux. De façon générale, plus la température de couleur augmente (elle s'exprime en degrés Kelvin) plus la lumière que génère l'ampoule est bleutée.

En récifal on utilise des ampoules de 10000°K, 14000°K et 20000°K.

La puissance du projecteur, exprimée en Watts dépendra de la profondeur de votre bac. Pour des bacs de plus de 70cm de hauteur, il est prudent de mettre des projecteurs de 400W, en dessous opté pour 250W.

La lumière 10000K est très blanche. Les ampoules 14000K peuvent avoir une lumière allant du blanc légèrement bleutée, à un bleu très voyant, ceci dépend de la marque de l'ampoule, toute les marques n'ayant pas le même rendu. Les ampoules 20000K donnent une lumière vraiment très bleu.

Il est intéressant de mélanger plusieurs températures de couleur, le bleu donne une couleur naturelle à l'aquarium, mais n'utilisez pas d'ampoules 20000K si votre projecteur a une puissance inférieure à 400W.

Cependant, il est tout a fait possible d'utiliser uniquement des lampes 10000K, voir 5200K souvent moins chères. Essayez d'avoir 1W/L d'eau, c'est un bon cota.

S'il est nécessaire d'utiliser des ampoules HQI, c'est pour des raisons logiques : les coraux durs sont symbiotiques (du moins ceux que l'on peu maintenir correctement en aquarium le sont, je déconseille vivement l'achat de coraux non symbiotiques). Ils sont constitués de polypes, animaux vivants invertébrés, ainsi que d'algues appelées zooxantelles. Ces algues symbiotiques fournissent la nourriture dont les coraux ont besoin pour survivre, et pour vivre cette algue a besoin de réaliser la photosynthèse, et donc de lumière. Les algues symbiotiques des coraux durs sont très gourmandes en lumière, d'où l'utilisation de lampes puissantes ; les lampes HQI

Les tubes T5 pourront éventuellement êtres utilisés à condition que les coraux soient proches de la surface, et un contingent de 1,5W/L est vivement recommandable. Sur un bac de moins de 30cm de profondeur, c'est même l'idéal, et vous pourrez quand même maintenir des coraux durs, ils doivent juste être proches de la surface.

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L'osmoseur, n'est plus vraiment a présenté, beaucoup de gens utilisent aujourd'hui de l'eau osmosée.

Il est nécessaire d'utiliser de l'eau osmosée car sinon vous allez introduire de nitrates et phosphates, plus encore beaucoup d'autres choses néfastes dés le commencement du bac, ce qui n'est pas très bon pour la suite.

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L'écumeur joue un rôle essentiel dans la filtration du système berlinois. Il est chargé de l'épuration par extraction mécanique d'une partie des déchets polluants.

Pour ce faire il mélange énergiquement l'eau et l'air, ce qui a pour finalité de créer de l'écume qui est récupéré dans une coupelle puis jetée.

Il élimine de l'eau les acides aminés, protéines, la cellulose, les graisses, les composés phénoliques.

On voit rapidement qu'un écumeur est surpassé par un accroissement des taux de nitrates et phosphates, il est donc nécessaire de prendre un modèle adapté.

Il en existe plusieurs marques et modèles, chacun étant adapté a un volume.

Il faut cependant faire attention au volume maximal donné par le constructeur, en effet ce volume est calculé en fonction d'un aquarium qui ne contient que des poissons et en nombre limité.

Pour un aquarium chargé en poissons (ce qui ne veux pas dire qu'il doit y avoir surpopulation) et en coraux durs il est prudent de diviser le volume constructeur au moins par 2.

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Les pierres vivantes de bonne souche sont de pierres formées de débris de coraux agglomérés, et elles ont été colonisées par des bactéries, elles sont très importantes pour le bac.

Voici le fonctionnement de ces pierres, ou le fameux cycle de l'azote

Au départ, les déchets azotés proviennent principalement du métabolisme des poissons (les fèces), des restes de nourriture distribuée, d'animaux qui meurent, etc.

Ces déchets azotés sont source d'ammonium NH4. Au pH élevé dans le bac, il se transforme en ammoniac, NH3 qui est très toxique même à de faibles concentrations.

NH4+ + OH- ---> NH3 + H2O

Heureusement pour nous et nos animaux, des bactéries tirent profit de l'ammonium et en retirent ce qui leur est nécessaire pour leur propre métabolisme. On parle ici de nitrification.

Première étape avec Nitrosomonas :

L'ammonium (NH4+) est transformé en nitrites (NO2-).

2NH4+ + 3O2 ---> 2NO2- + 2H2O + 4H+

Cette réaction est donc consommatrice d'oxygène (O2) qui est puisé directement dans l'eau.

Deuxième étape avec Nitrobacter :

Les nitrites sont dégradés en nitrates (NO3-)

2NO2- + O2 ---> 2NO3-

Ici aussi, l'oxygène en en jeu.

En résumé : les bactéries aérobies (qui ont besoin de l'oxygène dissous dans l'eau) dégradent l'ammonium en nitrites puis en nitrates

Ces nitrates peuvent être utilisés à leur tour par les bactéries anaérobies facultatives. Pourquoi "facultatives" ? Parce qu'elles sont également capables d'utiliser l'oxygène dissous dans l'eau mais ne commencent à dégrader les nitrates pour en retirer l'oxygène nécessaire à leur respiration cellulaire que lorsque l'oxygène se raréfie dans l'eau....C'est-à-dire dans les "profondeurs" des pierres vivantes,ou sous une importante couche de sable, là où le milieu est anaérobie...

On pourrait simplifier ça en disant que plus l'eau pénètre dans la pierre (poreuse) ou sous le sable par exemple, plus l'oxygène qui y est dissous est consommé par les bactéries et animaux qui y vivent. Donc plus on avance dans les couches, moins il y a d'oxygène et plus les bactéries vont utiliser les nitrates...

Finalement les nitrates sont donc consommés en totalité (enfin ça c'est en théorie dans un bac parfaitement aménagé), et l'eau est épurée de nitrates.

Choisir vos pierres vivantes : le pierres vivantes doivent être poreuses au maximum, afin que l'eau puisse bien y circuler et que la colonisation puisse se faire en profondeur.

Les meilleurs provenances sont sans aucun doutes l'Indonésie, les îles Fidji et les caraïbes, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'elle viennent de ces zones la qu'elles seront de bonne qualité.

En revanche les pierres méditerranéennes, de mer rouge ou d'Égypte sont de façon systématique de mauvaise qualité.

L'importation des pierres indonésiennes est soumise à un numéro CITES, il s'agit d'un numéro qui autorise l'exploitant à arracher des pierres de la mer et à les exporter.

Si on vous vend des pierres soit disant venant d'Indonésie, mais que le commerçant ne vous fournit pas de numéro CITES, soit il s'agit d'un oubli ou de pierres " illégales ", soit ces pierres ne proviennent pas d'indonesie, ou alors ce sont des pierres artificielles. Le plus souvent on se trouve face à la seconde situation.

Un numéro CITES est donc souvent un gage de qualité.

Les pierres doivent également êtres fraîches, la meilleur solution est de passé par un société française qui vous les fera expédié d'indonésien ou d'une autre destination directement chez vous.

Source [lien]

Je viens de prendre connaissance d'un article mentionnant que les pierres vivantes en provenance de méditerranée sont de mauvaise qualité [lien ici]. Il n'y a pas d'explications données et ceci est bien dommage. En effet, le 80% de mes pierres vivantes sont de cette provenance.

Comme mentionné dans un de mes billets, le volume de mon brassage est actuellement insuffisant. Jusqu'à présent, mes deux pompes Newave 1000 (750-1400 l/h) étaient en activité que la journée pendant l'allumage des néons. Je voulais simuler le brassage jour/nuit avec le fait d'activer ces pompes durant la journée et rentre plus calme la circulation de l'eau durant la nuit, idée que j'avais trouvée très intéressante sur le net. Ayant un taux élevé de nitrate mais toutefois acceptable pour les poissons, j'ai pensé nécessaire de brasser 24h/24h.

Le volume de brassage est à ce jour de 2x1400l/h + 1x3000l/h = 5800l/h pour un volume but de 360 litres (env 300 litres net). Ce qui représente environ 20x le volume du bac.

N'ayant pas un volume de brassage suffisant à ce jour, j'ai réaménagé mon décor dans le but de favoriser la circulation de l'eau entre les pierres vivantes. J'ai fais en sorte de conserver des refuges pour mes pensionnaires et d'éliminer des zones mortes.

Les pierres vivantes sont placées dans la zone centrale du bac sur toutes la longueur. J'ai également favorisé l'emplacement des pierres vivantes sur la hauteur. Dès que possible je mettrais des photos pour illustrer les changements.

Hier j'ai réalisé les tâches suivantes :

• Nettoyage de l'écumeur.
  
• Nettoyage des vitres.
  
• Changement d'eau environ 20%
  

Voici quelques mesures :

• Salinité : 1023
  
• Température : 26,4°
  

Voilà après quelques jours d'hésitation pour faire passer un bain d'eau douce à mon Flavescent, je l'ai retrouvé dimanche matin sur le dos. Il était franchement dans un salle état. Ces deux nageoires étaient bien abimées.

Mon Flavescent possède toujours des points noirs, je ne constate pas d'amélioration. Il se nourrit très bien et son comportement est discret. Une de ces nageoires est un peut abimée, cela peut être du au fait qu'il se cache dans divers refuges du bac et que ces mouvements sont brusques et rapides quand il se déplace (frottement sur les pierres vivantes).

Je ne sais pas quoi faire pour le moment, j'hésite à laisser faire le temps ou a réaliser un petit bain d'eau douce.

Les mesures de ce jour sont :

• Densité : 1023
• Température 25,8°

Aujourd'hui j'ai réalisé les tâches suivantes :

• Nettoyage de l'écumeur.
• Nettoyage des mousses de filtration.
• Nettoyage des vitres.
• Brassage du substrat

Voici un article complet trouvé sur le site http://microrecif.ovh.org/demarrage.htm.

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Comme chaque soir, pendant mon petit instant d'observation lors de l'alimentation des animaux, que fut ma surprise lorsque j'ai vu entre deux roches du sable en mouvement. Après un petit coup d'œil, un petit crabe (3cm) pris sur le fait.

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